私はブレーキ・キャリパーやウィールを外しましたが、重要な部品なのでメカに自信が無い人は
バラさない方が良いかも？アルミのアウターチューブは腐食し易いですよね。中古車は大抵ココが
ガビガビになっています。しかもクリアー塗装が施されているので、錆だけ磨き落とすのは無理。
ポリッシュ仕上げにするならば、クリアー塗装を２２０番くらいのペーパーで根気良く削り落として、
地肌が出たらペーパーの番数を上げてツルツルにし、最後はコンパウンドで磨きます。
このバイクにピカピカは不似合いと思い、ソレっぽい色で塗装しました。この場合クリアー塗装は
完全に落とす必要はありません。地肌と塗料の境目や錆の凸凹が指で感じられなくなればOK。
写真左は下地が完了したところ。
塗装ですが、この手の箇所に私はプライマーを吹きません。塗膜を無駄に厚くしたくないからです。
足付けが出来ていれば、直に吹いても剥がれる事はありません（少なくとも私が使う塗料では）。
まあ、この辺の要領は人それぞれ。
吹く時は一気に厚く塗ると必ず弾きますから（フィッシュ・アイ）、最初はミストを付ける程度に軽く
吹き（写真中）、それが乾いてからウェットで２〜３回重ねます（写真右）。最後に吹く時は、ラン
（ペンキが垂れる）手前ギリギリまで吹いて、ツルツルに塗り上げます。そうすれば乾燥後に磨く
必要はありません。
ちなみに塗料はウィール塗装用の缶スプレーです。塗膜が丈夫なので、フロント・フォークには
適しています。
フォークの塗装に使った塗料は耐熱性もあるそうなので、ついでにディスクも塗りました。注意する
点は、ディスクの回転方向や表裏を間違わない事。そして取り付け面やネジの座面には塗装しない
（後で剥がしても良い）事です。取り付けやネジの座面に塗膜があると、取り付けが緩む原因になり
ますからね。言うまでもありませんが、制動面にも塗りませんよ（笑）。写真のはマスキング時間を
節約して、不必要な塗装部分は後からアセトンで拭き落としています。
それと、取り付けボルトにロックタイトの類が使ってあった場合は、組む時に同様の処理をします。
市販のロックタイトでOKです。
カッコイイ〜！（笑）
当時はこのアンチ・ノーズダイブ装置に憧れました。今じゃ倒立フォークまで当たり前ですからね。
そう言えば、FJの後期モデルではＡＢＳが装備されましたね。雨の日は良いでしょうが、私は無い
方がシンプルで好きです。便利よりも整備性（トラブルの心配）の方をつい考えてしまいます。